Pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités de recherche et à tous les contenus éditoriaux, abonnez-vous dès aujourd’hui !
Pour accéder à l’ensemble des fonctionnalités de recherche et à tous les contenus éditoriaux, abonnez-vous dès aujourd’hui !
Dans ses études fondamentales consacrées à l’histoire de la mode, l’historienne Odile Blanc fait remonter l’invention du « corps de mode » à la fin du Moyen-Âge, où le vêtement de confection, plus cintré, sert pour la première fois à mettre en valeur la virilité de l’homme aristocrate. De même, le caractère très inconfortable de son pourpoint affiche le mode de vie de l’homme noble : l’oisiveté – comme le corset pour la femme.
Depuis ses débuts donc, on peut voir la mode comme une continuation de la volonté de distinction de la part des classes aisées vis-à-vis du « petit peuple » condamné à travailler, lequel à son tour choisira, au cours des siècles suivants, d’afficher notamment par l’habit sa différence vis-à-vis du bourgeois.
Nous revenons dans ce chapitre sur les nombreuses significations, sociales comme politiques, qu’a pu revêtir le terme de mode en France entre la Révolution française et l’époque contemporaine, via divers échos retrouvés dans la presse.
Dès l'été 1789, la Révolution Française va rebattre les cartes de l'ordre social en vigueur sous l'Ancien Régime, faisant de l'égalité et de la liberté les nouveaux fondements de la société. Comment ce bouleversement inédit affecte-il la façon de s'habiller ?
Après la fin de la Terreur en 1794, les rues se remplissent d'« incroyables » et de « merveilleuses », de jeunes Français royalistes qui s'adonnent aux plaisirs, adoptent un style vestimentaire outrancier et s'amusent à rosser les Jacobins.
« Si un dandy peut être copié, c'est que ce n'est pas un bon dandy ». Figure de l'élégance masculine du XIXe siècle, virtuose dans l'art de l'habillement, le dandy a été, et reste encore, le symbole du raffinement vestimentaire. Comment ce personnage est-il né et qu’est-il advenu de lui ?
À la fois frivole et savant, l'ouvrage Vestiaire de la littérature explore les multiples liens entre mode et littérature. De Balzac à Aragon, de Mallarmé à Cocteau en passant par Colette et George Sand, promenade dans la garde-robe littéraire des plus grands écrivains.
À l'origine simples voyous tapageurs, les nervis ont multiplié les exploits criminels, jusqu'à devenir une figure incontournable du crime à Marseille au début du XXe siècle.
Personnage ô combien médiatique, figure féminine majeure de l’entre-deux-guerres, la directrice de la célèbre maison de couture a fait l’objet d’un nombre incalculable d’articles, souvent dithyrambiques – passant parfois sous silence des facettes plus troubles de sa personnalité…
Lorsque le roman de Victor Margueritte, dépeignant une jeune femme émancipée s’adonnant aux plaisirs « masculins », paraît en librairie en 1922, les critiques sont unanimement positives. Mais quand le livre devient un best-seller, une foule de moralistes indignés se jette dessus.
En mai 1917, les ouvrières de la couture refusent l’amputation de leur salaire d’une journée chômée pour cause de guerre. Des milliers de midinettes cessent le travail pour l’application de la « semaine anglaise » intégralement payée.
À l'image de la soif de vivre qui s'empare de la France de l'après-guerre, la mode des années 1920 est marquée par une débauche d'énergie créatrice, dont les retombées seront visibles tout au long du XXe siècle. Nous en discutons avec l'historienne de la mode Florence Müller.
Tandis qu’un regain pour le « style slave » se fait sentir dans le monde occidental, nombre de contempteurs se dressent contre ce qu’ils estiment être une horreur vestimentaire. Il s’agit aussi, bien sûr, d’un dégoût pour ce que représente l’URSS politiquement.
En mars 1945, tandis que Paris vient d’être libérée, une exposition quasi-surréaliste ouvre ses portes : des poupées de plâtre et de fer arborant les dernières créations des grands couturiers français. Cette démarche « frivole » est aussi un sommet artistique.
Au sortir de la guerre, un jeune couturier de l’avenue Montaigne rend les Américaines folles avec ses lignes dites « corolles » et ses tailleurs « bar ». Trop aimée, la maison Dior fait ressurgir une forme d’américanophobie dans les pages françaises.
L'histoire de la mode est jalonnée de scandales. Du XIVe siècle à nos jours, retour sur les infractions faites à la norme vestimentaire, aux codes et aux valeurs morales avec Denis Bruna, conservateur en chef au département mode du Musée des Art décoratifs.
